Бонсай
Бонсай
Бонсай (Bonsai) - искусство уходящее своими корнями в древний Китай 2000 летней давности, где оно называлось ПЕН-ДЗИНГ или ПЕНСАИ.
Само слово «Бонсай» состоит из двух японских слов БОН, что означает чаша или кадка и САЙ-дерево. Только 1000-летие спустя, японские монахи, поражённые своеобразием, приземистостью и узловатостью форм диковинных для них тогда карликовых деревьев впервые привезли их к себе на родину из китая вместе с основами этого искусства. Разработали около 30 стилей с учётом особенностей основных регионов своей страны, усовершенствовали их и привнесли свои каноны формирования, ставшие впоследствии классическими. В самом начале бонсай выращивали буддийские монахи и священники, и только сотни лет спустя это искусство распространилось среди народа, став неотъемлемой частью его культуры.
До западного мира это искусство дошло с большим опозданием. Только в 1889 году, на Всемирной выставке Европейцы впервые увидели бонсай.
Каждый, решивший заниматься всерьёз выращиванием деревьев в кадках должен ясно представлять, что это занятие, требующее особой добросовестности, ответственности и терпения, потому, что речь идёт в данном случае о живых существах, а не о мёртвом материале.
Выращивание бонсай- одно из увлекательнейших занятий. Оно заставляет человека забыть о повседневности и позволяет стать ближе к природе. Благодаря этому люди, занимающиеся бонсай, начинают осознавать и воспринимать природу, смотреть на неё другими глазами. Это занятие воспитывает взыскательный художественный вкус, стимулирует творческое начало в человеке.
Распространено ошибочное представление, что в процессе формирования деревья подвергают уродованиям и лишения. На самом деле это процесс повторяет действия окружающей среды на деревья существующие в естественной природе, идеализирует её капризы и истинное мастерство бонсай заключается в умении скрыть следы этого искусственного вмешательства, максимально приблизившись к естественной, природной форме. Никому ведь не приходит в голову жалеть садовые деревья и кустарники, которые, практически все нуждаются в обрезке и формировании. Недоумение у непосвящённых вызывают и слишком маленькие контейнеры, в которых растёт бонсай. Но если сравнить пропорцию кроны и корней дерева в контейнере с пропорциями дерева в природе, то соотношение будет явно не в пользу второго. Да и «отдельная квартира» без конкуренов на питание у дерева в природе встречается очень редко. Бонсай- это особая форма проявления любви, ведь со временем, между деревцем и человеком устанавливаются отношения, схожие с отношениями между хозяином и собакой и эти отношения с растением-«животным» скорее всего уже на всю жизнь.
Бонсаи- это попытки воспроизвести природу в миниатюре, живые скульптуры созданные любовью, терпением и мастерством людей, умеющих видеть истинную, глубокую красоту и гармонию равновесие и изящество природы, покоряющее души и поощряющие тягу к прекрасному.
С чего обычно начинают бонсай? Это часто задаваемый вопрос людей, желающих попробовать себя в этом новом, но интересном для себя искусстве. Одна из первых проблем, которую предстоит решить -это выбор.
Каждый из достаточного множества доступных способов, имеет свои преимущества и недостатки.
СЕМЕНАМИ. Самый распространённый и простой способ - посеять семя и наблюдать, как из него вырастает сеянец, потом - молодое деревце, которое постепенно, с вашей помощью превращается в изящный бонсай задуманной формы. Хотя этот метод и требует больше всего времени, но только он приносит наивысшее удовлетворение.
ЧЕРЕНКАМИ И ОТВОДКАМИ- способ выращивания бонсай из черенков и отводков, иногда даже из воздушных. Он особенно пригоден для вьющихся растений - кустарников и некоторых видов деревьев. В данном случае необходимо правильно выбрать подходящую ветку (в которой бы условно уже проглядывался будущий бонсай) и в этом заключается главная трудность.
ПРИВИВКА РАСТЕНИЯ. Способ прививки, иногда употребляемый в бонсай имеет преимущество в привое, в качестве которого используют короткий побег. Но один существенный недостаток заставляет хорошенько подумать о необходимости применения этого способа. Дело в том, что на месте прививки могут остаться заметные следы, скрыть которые, порой, невозможно и за десятилетие. Хотя есть способы маскировки дефекта с помощью формирования кроны или с использования привитых растений в том стиле бонсай, в котором это не бросается в глаза.
ПРИОБРЕТЕНИЕ РАСТЕНИЯ. Этот метод (оптимальный для начинающих) - приобретение в магазине или питомнике подходящего деревца, имеющего уже достаточно толстый ствол и определенное количеством ветвей, достаточное, для формирования кроны. С этими саженцами проще, потому, что они уже боле адаптированы к жизни в ограниченном пространстве. За год-два, при умелом подходе, эти саженцы можно превратить в уже вполне сформированный бонсай.
ВЫКАПЫВАНИЕ ГОТОВЫХ РАСТЕНИЙ В ПРИРОДЕ. Этот способ прост и интересен. В основном за городом, на песках, и бедных почвах, в местах бывших раскопов, зонах экологических катастроф можно обнаружить иногда деревья, пережившие засухи, ветра и морозы, закалённые в течение долгих лет в трудных условиях и в итоге превратившиеся в почти готовые бонсай. Если взять такое дерево, откопать пересадить и, придать ему определённую форму, развить большое количество периферийных корней, то это уже будет хорошая основа для бонсай. При определённой доле внимательности и терпения, Вам обязательно повезёт.
Выбирая дерево для бонсай, необходимо всегда иметь в виду, тот факт, что размер листьев (или хвои - у хвойных пород) должен быть изначально мал, цветки (для цветущих бонсай), тоже не допускаются крупные, так как несоответствие размеров цветка и маленького дерева вызывает чувство диспропорции. Растение должно быть адаптированным к тем климатическим условиям, в которых оно будет произрастать. В Беларуси существует широчайший простор деятельности для смелых экспериментов в культуре бонсай. В местной флоре можно найти множество растений, подходящих для культивирования (от хвойных пород, коими полны наши леса, до лиственных, великое множество которых пестрит разнообразием на просторах синеокой). Дикие кустарники и плодовые деревья тоже представляет для начинающего любителя богатейший выбор и широкое поле для эксперимента.
ХВОЙНЫЕ ПОРОДЫ. Хвойные породы, наиболее любимые японскими мастерами бонсай, часто встречаются и у нас. Это и известная всем сосна обыкновенная-лесная, чёрная сосна, очень интересны, с точки зрения бонсай можжевельники, также не стоит обходить вниманием лиственницы, встречающиеся практически во всех городах в роли озеленителей улиц или парков. Если по каким-либо причинам не удаётся найти подходящее деревце, его можно вырастить из не пересохших семян, собранных в лесу, привезенных с летнего отдыха (кипарисы, туя, сосна горная, крымская, кедровая, приморская, пиния), приобрести в цветочном магазине или, банально, на рынке (кедровые орешки не прошедшие термическую обработку).
ЛИСТВЕННЫЕ ПОРОДЫ. Выбор лиственных настолько велик, что перечислить все виды, подходящие для выращивания, не представляется возможным. Мы расскажем о тех, которые сами уже попробовали вырастить в миниатюре. Также дадим рекомендации по использованию в культуре бонсай некоторых других, часто незаслуженно упущенных или игнорируемых, но, тем не менее, перспективных, видов.
Стоить добавить, что лиственные бонсай можно разделить по следующему принципу:
1) вечнозелёные (характерные и часто используемые - фикусы);
2) листопадные (это ответвление привнесла в культуру бонсай Германия, с энтузиазмом перенявшая традиции Азии и адаптировавшая их под особенности европейской флоры)
3) цветущие (рододендроны, гибискусы и многие другие), плодовые (яблони, абрикосы, вишни, маклюры и пр), кустарник (мурайя, мирт, розмарин, тимьян и т.д.) и лианы (глицинии, жимолость японская и т.п.).
СТИЛИ БОНСАЙ.
Вне зависимости от материала, используемого для выращивания бонсай: кустарники ли, травянистые растения или плющи - необходимо исходить из того, что это всё-таки, в конечном виде, формируется внешнее подобие дерева. Основой его формирования является соблюдение определённых пропорций, таких как: высота, размеры, мощный центральный стебель, отсутствие веток в нижней части. Внешние черты деревьев в природе многообразны и их можно и нежно взять за основу.
В японских традициях бонсай воспроизведены некоторые характерные и часто встречающиеся в дикой природе формы.
Строго вертикальная форма (Тёккан)
Для этого, наиболее простого стиля с ясными и простыми линиями, характерен прямой ствол с растущими во всех направлениях ветвями, полным отсутствием их в нижней части ствола, хорошо видной корневой системой. Эта форма является наиболее подходящей для начинающего бонсаиста и уникальной в своём роде, потому что многие, более сложные формы бонсай базируются именно на ней.
Свободная вертикальная форма (Моёги).
Внешне похож на предыдущий, но ствол уже имеет изгибы с уменьшающимися к вершине радиусами. Верхушка строго центрирована с точкой земли, откуда растёт ствол. Мощные нижние ветви направлены в противоположную изгибу ствола сторону.
Форма метёлки (Хокидати).
Растение формируется с сильно развитой кроной в виде метлы. Крона у вершины, в верхней трети, в отличие от строго вертикального стиля разветвляется. В безлиственном состоянии крона выглядит очень филигранно. Соотношение кроны к длине ствола примерно 1:2
Роща Есуэ-уэ.
Этот стиль представляет собой рощицу из группы деревьев разного возраста, высоты и толщины, но одного вида. Их расположение и игра света имитируют лесной пейзаж. Используется нечетное количество мелколистных деревьев от 5 и более. Ведущую роль играют формы кроны, перспектива и ритм посадки.
Литературный стиль (Бундзинги)
У этой своеобразной формы ветви присутствуют только на верхушке дерева. Общая линия ствола имеет частые изгибы, обороты и слегка наклонена. Эта форма часто используется для хвойных деревьев.
Отдельную группу занимают многоствольные стили, составляющие множество типов рощ, деревья, растущие на скале или в скале.
Основными приёмами формирования являются обрезка ветвей и корней. А также наложение проволоки (лигатуры) для изменения направления роста ветвей.
При покупке дерева в магазине необходимо определиться с видом выбираемого растения. Если вы начинающий, лучше взять вечнозеленое лиственное тропическое растение (суккуленты, мурайя, фикусы). Такие растения более предсказуемы в формировании и не требуют особых условий зимовки. Не нужно большого опыта, чтобы по их виду определить, как себя чувствует растение.
Более же опытному немного проще. Его выбор не ограничивается вечнозелеными, существенно дополняясь субтропическими хвойными и лиственными деревьями. Из хвойников оптимальны кипарисы, туи, можжевельники, чуть сложнее с соснами, елями. Из лиственных – бирючина, олива, мирт, кармона, гранат, сагеретия и множество других из широчайшего спектра известных нам листопадных средней полосы, которые уже нуждаются в выполнении достаточно строгих условиях зимовки.
Как же не ошибиться с выбором здорового растения, адаптированного к жизни в ограниченном пространстве?
Слегка опущенные или пожелтевшие листья - знак, что с растением не все в порядке (особенно у вечнозеленых). Несколько же желтеющих листьев на нижних ветках лиственного растения - нормальное явление. Жизнь листьев ограничена 1-1,5 годами и ввиду этого какая-то их часть все равно отмирает. Не должно пугать и осеннее пожелтение листьев. Но цвет их должен быть естественным, подобным взрослым деревьям в природе. Бурые же листья, засохшие на ветках - плохой признак (за исключением дуба, бука и им подобных, сохраняющих листву в таком состоянии до следующего года. В остальных случаях крона должна быть сочно-зеленой, без облысений и нездоровой желтизны листвы или хвои).
Полуоблетевшие деревья тоже должны вызывать недоверие, если опять же речь не идет об осени и листопадной породе. Но обычно в цветочных магазинах в ассортименте вечнозеленые растения, и проблема оказывается в их плохом состоянии.
Недопустимы ватообразные или плесенеобразные налеты на ветках и особенно хвое.
Проверяйте грунт в плошке. Он не должен быть пересохшим. Стволу дерева не допускается иметь надломов и царапин, за исключением тех случаев, когда мастер-художник специально оставил в стволе дупло или старую ветку.
Имейте в виду, что хороший бонсай стоит денег. Поэтому, не имея достаточной практики, не искушайтесь и начните с более простых и недорогих растений, не старше 10 лет.
УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ для бонсай могут различаться кардинально и поэтому, в каждом конкретном случае, нужно обращаться к справочной литературе или специалистам. Из общих же рекомендаций можно выделить следующее. Большинство вечнозелёных (фикусы, мирты) -требуют тёплой зимовки без сквозняков. Условнолистопадные (бирючины, китайские вязы, гранаты) лучше себя чувствуют после прохладной зимовки не мене 60 дней, без перемерзания грунта и опускания температуры воздуха не ниже +2°С и не выше +10°С. Хвойным же (можжевельники, сосны, ели) требуется зимовка со снегом и минусовой температурой. При этом почва в вазоне не должна промерзать до температуры -10 °С. Очень желательно хотя бы сезонное содержание на открытом воздухе. Поливка всегда водой комнатной температуры или теплее. Идеальна дождевая и талая, вода озёр и чистых рек. Щёлочность и кислотность воды, в некоторых случаях, тоже могут иметь очень важное значение.
Пересаживают бонсай каждые 1-2 года если деревце молодое и ещё формируется, и через каждые 3-4 года если это уже взрослое сформированное дерево. В процессе пересадки производится подрезка корней и/или увеличение ёмкости вазона. Замена почвы, состав которой варьирует в зависимости от вида дерева.
ФОРМИРОВАНИЕ одного из самых простых стилей- прямостоячего Тёккан. Формирование дерева в этом стиле желательно начинать с годовалого или двухлетнего саженца.
Правильных пропорций и строгой вертикали роста можно добиться с помощью обрезки. Именно пряморастущим стволом и характерен стиль Тёккан, особенности выращивания которого мы и рассмотрим. Этот стиль подходит для выращивания хвойных деревьев, дубов, клёнов, ясеней, яблонь, слив, вязов, лип, азалий и ещё очень многих деревьев, произрастающих на территории Беларуси и прекрасно переносящие наши климатические условия. Основной характеристикой дерева является прямой, конусообразный (сужающийся) ствол, с толстыми корнями, направленными в разные стороны под землей, слегка склоняющимися книзу ветвями, верхушкой (как правило, конической формы, хотя не исключены и шаровидные варианты).
Подрезаем центральную ось саженца таким образом, чтобы она возвышалась над боковыми побегами. Это место выбираем и из расчёта, чтобы прямо под срезом находилась мощная почка, которая возьмёт на себя роль будущей верхушки дерева. В дальнейшем, при каждой последующей подрезке, почка выбирается с противоположной стороны от последнего побега. Это обусловливает вертикальное направление роста ствола и естественные изгибы (деревья с идеально ровной вертикалью ствола в природе скорее аномалия, нежели норма). Если почки расположены супротивно, то после удаления верхушечной почки, растение образует 2 боковые равноценные почки, повторяя вилообразное ветвление. Если междоузлия сильно укорочены и почки расположены близко одна к другой, надо своевременно удалить почки, расположенные не с той стороны.
Полезный совет из практики. Чтобы достичь впечатляющего эффекта от дерева в стиле Тёккан, необходимо соблюсти пропорцию. Разделите ствол дерева (мысленно) на три равные части. От уровня субстрата в вазоне, до предполагаемого в будущем уровня вершины. Нижняя треть ствола должна быть свободна от ветвей, благодаря чему будет видна вся красота коры и разросшихся корней, расположенных на поверхности и уходящими в землю (что придаёт дереву внушительности и создающими впечатление, что дерево растёт уже много лет и прочно держится в земле). Во второй трети должны располагаться три главные ветви. Первая из них (если считать снизу) должна быть направлена в одну сторону, вторая в другую (предпочтителен лёгкий, естественный поворот к зрителю), а третья -в сторону от зрителя. Она должна придавать дереву пространственность и глубину и поэтому к ней предъявляются особенные требования в ветвистости и многолистности. Обычно эти ветви формируют горизонтально растущими из ствола с небольшим уклоном вверх или вниз. Как у многих старых деревьев. Эта имитация природного вида деревца, создаёт визуальное ощущение «возраста». Все три ветви не должны заслонять ствол дерева, оставляя зрительный доступ к заднему плану. На последней трети ствола формируют ещё три ветви более мелкого размера и обычно поднимающимися кверху. За счёт них создаётся густая листва кроны и придаётся шаровидная или остроконечная форма верхушка.
Автор: Дмитрий Вихарев
